История мундира государственных чиновников в России

Шло время, и гражданские мундиры претерпевали очередные изменения. Только в середине двадцатого века эта история перешла в другое русло^[1].

Особые мундиры

«Положение о гражданских мундирах» 1834 года было дополнено перечнем должностей и званий, обладатели которых имели мундиры с особым, не десятиразрядным разделением шитья. Такое шитье полагалось на мундирах чиновников Горного ведомства, губернского управления (администрации) и придворных. К их числу были отнесены «чины»: министерства императорского двора, учреждения императрицы Марии Федоровны, заведения императрицы Александры Федоровны, губернского управления (администрации), Горного ведомства, консульской службы Министерства иностранных дел.

В «Положении о гражданских мундирах» 1834 года есть раздел о мундирах военного покроя. Собственно, мундир классных чиновников военного ведомства (не офицеров) был почти таким же, как военный мундир («темно-зеленый с красным суконным воротником и выпуском на фалдах, зеленым по воротнику выпуском, темно-зелеными обшлагами и зеленым выпуском»). В отличие от военного, этот мундир имел шитье, разделявшееся «по должностям, как сие принято во всех министерствах». Устанавливались пять разрядов серебряного шитья на воротнике и клапанах обшлагов и карманов. Шитье состояло из трех элементов: галунных петлиц («катушек»), борта и канта. Два старших разряда мундиров имели погоны из серебряной генеральской канители. Погоны позволяли более точно обозначать на мундирах чин классных чиновников. Применялись погоны и на сюртуках, где были единственным средством обозначения ранга. Мундиры военного покроя получали преимущественно те чиновники, служба которых осуществлялась не только за столом канцелярии, но и вне ее, в общении с населением.

В начале XIX века в составе нескольких гражданских ведомств были образованы военные корпуса, объединявшие специалистов, получивших соответствующее образование. Первого января 1834 года был создан Корпус горных инженеров, личный состав его получил военное обмундирование.

Гражданские чиновники Горного ведомства, не имевшие специального образования, сохранили уже существовавший мундир военного покроя, «для горной службы утвержденный»: темно-синего сукна, с черными бархатными воротником и обшлагами (с клапанцами), красной выпушкой на воротнике и золотым шитьем.

Шитье («нашивки») было установлено еще в 1804 году. В 1819 году, когда были введены мундиры в Министерстве финансов, которому Горное ведомство было подчинено, шитье было дополнено бортом, принятым в шитье мундиров этого министерства. Чиновникам генеральского ранга полагалось полное шитье: на воротнике, обшлагах (с клапанцами) и карманных клапанах. Мундирного фрака в Горном ведомстве не было.

Упрощение форменной одежды

Александр II поручил Собственной канцелярии разработать форму нового образца. Он намеревался возвысить гражданскую службу до уровня военной и даже «хотел знать всех... чиновников, как... знал всех офицеров... армии».

Главной целью Мундирной реформы 1856 года стало упрощение форменной одежды, придание ей большей практичности.

Прежде всего изменялся фасон мундира: вырез юбки спереди устранялся, внутренние карманы отодвигались назад и превращались в вертикальные. Длина мундира уменьшалась.

Министерство внутренних дел. Чиновник в особой форме одежды

Первая мундирная реформа, хотя и не была исполнена до конца, подготовила основной состав изменений для второй реформы.

Началом реформы стало утверждение Александром II в 1855 году гражданского вицмундирного полукафтана: укороченного кафтана с полной юбкой и с продольными внутренними карманами. При этом император собственноручно подрисовал обшлага: из круглых сделал их разрезными, расклешенными и сделал помету: «Шляпа должна быть с галуном».

Парадные мундиры трех первых разрядов сохранялись в прежнем виде. Вицмундир же заменялся полукафтаном, «форма» которого полагалась следующая: «полукафтан однобортный, воротник скошенный стоячий с шитым кантом, обшлага на рукавах разрезные с шитым же кантом, как на воротнике, девять пуговиц по борту, две на обшлажных клапанах, две на лифе и две на конце продольных карманных клапанов, всего 17 пуговиц. Шитье на поперечных карманных клапанах заменяется на продольных прямых клапанах для чинов не ниже четвертого разряда. Длина полукафтана от колена выше на три вершка». Менялось лишь расположение шитья. На бортах оно продлевалось до низа пол. Поскольку карманные клапаны упразднялись, «перо» (шитье под ними) поднималось до пояса, а на узких вертикальных клапанах по сторонам заднего разреза полукафтана шитье вынужденно приобретало упрощенный вид.

Большое внимание уделялось парадным треугольным шляпам, они получали различие по четырем группам чинов. Шляпы чиновников I–IV классов на лицевой стороне (правой) обшивались по верхнему краю («вокруг поля») фигурным галуном в тон мундирному шитью «по образцу придворных чинов, но без плюмажа».

Шпага утверждена «однообразной формы» «по всем ведомствам» с серебряными темляком и кистью.

Существовали сомнения относительно недостаточной радикальности реформы и целесообразности сохранения мундирного шитья вообще.

Александром II 2 июня 1855 года были внесены частные поправки к «Проекту изменения...». Среди прочего разрешалось чиновникам всех ведомств, «не составляющим присутствующих, являться в должности в мундирных фраках или в форменных сюртуках, но без шпаги, и носить при сюртуках фуражки».

Вторая реформа государственных мундиров была принята 8 марта 1856 года. Александр II утвердил «Описания изменений в форме одежды чинов гражданского ведомства...», парадные мундиры заменялись полукафтанами с полной юбкой. Цвет мундирного сукна, воротников и обшлагов, шитье и пуговицы оставались прежними, но шитье продлевалось до низа каждой полы. Ранее установленные пять форм одежды сохранялись. Сохранялись также мундирные фраки и сюртуки. К сюртукам полагались фуражки с суконными околышами «по цвету воротников на полукафтанах и без выпушки». Впервые регламентировалось «наружное платье» — пальто (плащ), носившееся обыкновенно с фуражкой, и шинель (накидка), более удобная для надевания на парадную форму с орденскими знаками.

В конце XIX века в состав гражданской формы одежды была введена черная мерлушковая шапка.

Военные мундиры чиновников, перешедших в гражданскую службу, дозволялось носить, как и прежде, военные мундиры как более «нарядные».

Кодификация мундирного законодательства

Правление императора Александра III (1881–1894 гг.) получило название эпохи контрреформ. При Александре III Россия не участвовала ни в одной из войн, и свое пристрастие к мундирам военного образца император перенес в сферу деятельности некоторых гражданских чиновников, что привело к определенному разнобою в достаточно стройной системе гражданских мундиров.

Всегдашнее стремление властей повсюду иметь за всем следящего и всем руководящего «государева чиновника — будь то губернатор, земский начальник, цензор или попечитель учебного округа», стало итогом развития российской самодержавной государственности, достигшей при Александре III своей вершины.

Александр III не питал страсти к военному делу, но видел и чувствовал, что судьбы вверенного ему Отечества зависят от состояния его вооруженной силы.

Форма обмундирования этой эпохи, будучи достаточно удобной, была дорога. Кроме того, весьма затруднительна была пригонка мундиров с пуговицами и талией.

Министерство юстиции. Статский советник в парадной форме одежды

В 1890-е годы в судебном, удельном и некоторых других ведомствах сюртук получает роль второго, наиболее употребительного мундира. Вводится еще один компонент форменной одежды гражданских чиновников — тужурка (короткое пальто).

В начале 1890-х годов был подготовлен специальный «Свод правил о ношении форменной одежды чинами гражданских ведомств». В нем было закреплено пять форм одежды — праздничная, обыкновенная, будничная, дорожная и особая, каждая из которых соответствовала определенной ситуации. «Свод правил...» состоял из девяти разделов. Считалось, что форма «общегражданского образца» в конце XIX века получила «несравненно большие изменения», эволюционируя в сторону «покроя военного». «Свод правил...» 1894 года не вводил никаких новых видов форменной одежды. Он главным образом определял порядок ношения форменной одежды и не менял ее составляющих. В ряде случаев чиновники были обязаны приходить в праздничной форме. К таким случаям относились: торжественные приемы у начальства (при вступлении его на пост или уходе), представление высшему начальству, получение награды или нового назначения, отъезд в командировку или в отпуск и возвращение из них. Между тем необходимость в совершенствовании «общегражданской формы» — как в лучшем приспособлении к условиям службы, так и в удешевлении ее — ощущалась все более, и отдельные ведомства стали осуществлять ее сепаратно.

Последние изменения в системе ведомственных мундиров

Николай II много внимания уделял мундирам. Чтобы как-то сдержать возникновение все новых вариантов одежды, в декабре 1898 года он учредил комиссию для предварительного «рассмотрения вопросов и предложений, касающихся форменной одежды служащих по гражданскому ведомству лиц».

Получило распространение шитье «более приспособленных для работы в канцеляриях и для наружной службы и вместе с тем более дешевых двубортных сюртуков и укороченных пальто (тужурок)», а также введение на них погон (продольных или поперечных) либо воротниковых петлиц, присущих форме военного покроя. В результате «общность характера гражданской формы была нарушена».

В 1902 году праздновалось 100-летие российских министерств, и Николай II обратил внимание на излишнюю пестроту гражданских мундиров, повелел безотлагательно «составить проект форменной одежды общего для всех ведомств образца». Новые правила предусматривали шесть форм одежды (парадную, праздничную, обыкновенную, особую, будничную и дорожную). Дорогие, шитые золотом и серебром полукафтаны и неудобные в служебной обстановке фраки намечалось сохранить лишь для высших чиновников.

Министерство иностраннных дел. Коллежский асессор в будничной форме одежды

Первой была разработана форма для Министерства внутренних дел, которая должна была «послужить образцом для проектирования форменной одежды... всем остальным гражданским ведомствам». Положение о такой «образцовой» форме для чиновников Министерства внутренних дел Николай II утвердил 1 июля 1903 года.

Образцовая форма. Предусматривалось право ношения в составе парадной и праздничной форм одежды однобортных полукафтанов (со шпагой гражданского образца и треугольной шляпой). Право ношения мундирных фраков в составе особой и будничной форм одежды разрешалось лишь в случаях приглашения на различного рода празднества. Для тех, кто занимал должности VII и ниже классов, парадную, праздничную, а также особую форму составляли темно-зеленый двубортный (застегнутый на четыре пуговицы из шести) сюртук, имевший покрой, установленный для гражданских чиновников военного ведомства, с отложным из черного бархата воротником. Сюртук дополняли темно-зеленые брюки (без галуна и цветного канта), белый жилет, треугольная шляпа и шпага гражданского образца.

Будничную форму, а также дорожную форму могла составлять тужурка. В холодное время года разрешалось заменять фуражку круглой мерлушковой шапкой с донышком из темно-зеленого сукна. Всем остальным чиновникам ведомства для отличия чинов полагались бархатные или суконные петлицы на концах воротников сюртука, тужурки и пальто.

Мундиры военного покроя упразднялись. Инженеры же МВД, ранее пользовавшиеся ими, получали общегражданские полукафтаны (если занимали должности VI и старше классов), но с особым инженерным шитьем, с выпушками и отворотами малинового цвета, бархатными черными петлицами и ведомственной арматурой (перекрещенные топор и лопата). Остальные ведомства по возможности хотели сохранить традиционные особенности своей форменной одежды, вопреки стремлению комиссии следовать образцу — форме Министерства внутренних дел, — и добиваться большего единообразия форменной одежды.

Летняя тужурка и сюртук. Предусматривалось существование летней белой тужурки. На практике же широкое распространение получили белые сюртуки, столь же длинные (до колен), как и мундирные (темные).

В марте 1910 года Николай II распорядился отменить использование в гражданском ведомстве как продольных, так и поперечных погон, но 23 июня 1912 года продольные погоны снова получили главы всех ведомств. Нормы, установленные для гражданских мундиров в 1903–1904 годах, соблюдались до 1917 года.

Чиновничество предпочитало в повседневной жизни и на службе использовать сюртуки и тужурки как наиболее удобные и демократичные виды мундирной одежды.

Мундиры временного правительства и гражданской службы в СССР

Усилиями министра Временного правительства А. Ф. Керенского был уничтожен относительный порядок, и после февральской революции мундиры перестали быть в чести. Сам Керенский носил китель-френч произвольного образца и рабочую куртку, вслед за ним френчи надели многие руководители армии. Это была революционная одежда — символ всеобщего равенства.

Декрет большевистского правительства от 23 (10) ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» упразднил сословия и сословные правовые инструменты — звания, титулы и гражданские чины Российской империи на территории Советской России. Вместе с гражданскими чинами должен был исчезнуть и мундир — обязательная принадлежность и военного, и чиновника. Однако о целесообразности восстановления форменной одежды для сотрудников Наркомата иностранных дел заговорили в начале 1920-х годов. Главным аргументом введения формы было то, что «советские дипломаты не должны будут рядиться во фраки и цилиндры». Самой модной, распространенной одеждой в начале 1920-х годов в большевистской России сделались полувоенные френчи. Френчи серого или зеленого цвета охотно надевал и Ленин. Френч, который стали называть «сталинкой», также оставался популярной одеждой советских руководителей и в 1930-х годах. Френчи и вновь появившиеся мундиры были популярны и в 1940-е годы. После войны многие советские люди, в том числе и руководители, продолжали носить военную форму. Френчи стали достоянием истории. Только спустя 20 лет, в 1950‑е годы, английские костюмы сумели взять «реванш».

Победа в войне, рост международного престижа СССР создавали почву для укрепления государственных институтов, значимость которых стала подчеркиваться с помощью внешних атрибутов. Для этого было решено ввести в важнейших отраслях государственного управления народным хозяйством для государственных служащих персональные звания. При этом за образец была взята не отечественная система единых классных чинов во всех ведомствах («Табель о рангах...»), а германская, которая для каждой службы предусматривала свои персональные звания. Введение персональных званий логично влекло за собой и введение формы одежды, включающей и соответствующие знаки различия.

В 1948 году были введены персональные звания и форменная одежда для финансовых и банковских работников. Эта реформа касалась работников Министерства финансов, Государственного банка, специализированных банков, систем Госстраха, Государственных трудовых сберегательных касс и Госкредита.

Система персональных званий для финансовых и банковских работников включала четыре категории: высший, старший, средний и младший состав. Форма одежды для всех категорий была установлена темно-зеленого цвета, основным приборным цветом был выбран темно-зеленый бархат в сочетании с коричневыми кантами. Приборный металл — желтый. Знаками различия служили петлицы на воротнике форменной одежды.

Для высшего руководящего состава были установлены персональные звания: Действительный Государственный советник финансовой службы (высшее звание), далее по нисходящей Государственный советник финансовой службы, Государственный советник финансовой службы I, II и III рангов.

Для них были установлены петлицы из темно-зеленого бархата, длиной 8–9 см и шириной 3–3,5 см с кантом из золотой канители. В верхней части петлиц золотом вышивалось изображение Государственного герба СССР, ниже — знаки различия. Знаками различия старшего, среднего и младшего состава служили петлицы из темно-зеленого бархата с кантами коричневого цвета, два продольных, вышитых золотой канителью просвета шириной 2 мм и, соответственно, 4, 3, 2 и 1 металлические граненые звездочки золотистого цвета диаметром 16 мм.

Пуговицы на форменной одежде были установлены позолоченные диаметром 22 и 15 мм с ободком и изображением Государственного герба СССР.

Форменная одежда подразделялась по сезону (летняя, весенне-осенняя и зимняя) и назначению (парадная и повседневная). Парадная форма полагалась только высшему составу.

Повседневный костюм высшего и старшего руководящего состава состоял из двубортного пиджака, брюк навыпуск, белой или серой рубашки с черным шелковым галстуком и фуражки.

Пиджак из темно-зеленого сукна по покрою практически совпадал с флотскими тужурками, отличаясь только кантами коричневого приборного сукна по воротнику и обшлагам. Широкие (по тогдашней моде) прямого покроя брюки отделывались кантами коричневого цвета по внешним швам. Фуражка была обычного военного покроя с тульей из сукна и околышем из бархата темно-зеленого цвета с двумя коричневыми кантами по верхнему краю тульи и околыша. Фуражка высшего состава отличалась от фуражек остальных служащих филигранным подбородным шнуром вместо кожаного ремешка.

Среднему и младшему составу вместо пиджака полагался закрытый однобортный китель со стояче-отложным воротником, того же покроя, что и генеральский китель образца 1940 года, с нагрудными карманами и кантами по краю воротника и обшлагам.

Для весенне-осенней формы кроме всего вышеперечисленного полагалось двубортное демисезонное пальто из драпа темно-зеленого цвета, отделанные коричневыми кантами по краю воротника и обшлагов. Пальто имело шесть позолоченных больших пуговиц. Сзади крепился хлястик на двух столбиках с двумя большими пуговицами, еще четыре малые пуговицы пришивались в разрезе. Кроме того, пальто высшего руководящего состава имело канты по борту, краю карманных клапанов и вокруг столбиков и хлястика.

Для зимней формы одежды полагалось зимнее пальто. Его покрой и отделка полностью соответствовали демисезонному, но зимнее пальто имело утепленную подкладку на ватине и пристежной меховой воротник.

Форменная обувь — черные закрытые ботинки с резинками по бокам (типа полусапожек).

Предусматривались также и перчатки: для парадной формы белые лайковые, для повседневной коричневые кожаные.

Женское обмундирование по покрою и качеству материала в общем соответствовало мужскому, с заменой брюк на юбку, фуражки на берет, кубанки на шапку-ушанку.

Вскоре после смерти Сталина Указом Президиума Верховного совета СССР от 12 июля 1954 г. «Об отмене персональных званий и знаков различия для гражданских министерств и ведомств» персональные звания, знаки различия и форменная одежда в большинстве советских учреждений были упразднены. С тех пор форменная одежда вводилась и изменялась в каждом ведомстве по-своему.

^[1] Начало в журнале «Бюджетный учет» № 1/2025. С. 66–71. «История мундира государственных чиновников в России». Благодарим за предоставленный материал Издательско-полиграфический центр «Финпол».